S’il y a une année pour aller découvrir le Nouveau- Brunswick, province maritime grande comme deux fois les Pays- Bas, située dans l’est du Canada, c’est bien celle-ci. Cet été, dans les terres situées entre le Québec (Canada) et le Maine (Etats- Unis), se tiendra, du 8 au 24 août, le 5e Congrès Mondial Acadien, qui a lieu tous les cinq ans. Avec en point d’orgue les « retrouvailles », ces grandes réunions de familles qui se dérouleront pendant tout le congrès. Tous les records devraient être battus avec les Beaupré, de Grand Isle (Maine), les Boucher, du Lac-des-Aigles (Québec), les Savoie, de Saint-Quentin (Nouveau- Brunswick) … en tout, près de 25 000 Acadiens venus du monde entier.
«L’ACADIE, CE N’EST PAS UN PAYS, C’EST UN PEUPLE»
« L’Acadie, ce n’est pas un pays, c’est un peuple, martèle la romancière canadienne Antonine Maillet (auteure, entre autres, de Pélagie- La-
Charrette, prix Goncourt 1979, éd. Grasset). Unpeuple avec une mémoire, une culture, une langue, des coutumes, des traditions. Ici, on a le sentiment d’être l’âme de l’Europe en Amérique et, en même temps, la cadette, car il y a une histoire qui n’a pas permis de se développer comme prévu. » Référence à la déportation de près de 10 000 Acadiens aux Etats- Unis, au Québec, en Angleterre, en France et aux Caraibes par les autorités britanniques à partir de 1755 jusqu’en 1763. «Après cette déportation - que certains continuent d’appeler la dispersion -, des Acadiens sont revenus et beaucoup se sont retrouvés à Memramcook, « le berceau de la nouvelle Acadie », explique Mélanie Wade, Acadienne de 29 ans. Moi, mes ancêtres venaient du Poitou et de Bretagne. Ils se sont installés à Port-Royal, en Nouvelle-Ecosse, puis, au moment de la dispersion, sont partis vers Boston, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y en a qui se sont sauvés et ont trouvé refuge au sein des tribus micmacs, avant de revenir à Memramcook. » Leurs terres ayant été confisquées par les Anglais, la majorité de ces
familles s’établiront sur le littoral, en particulier sur la baie des Chaleurs, où elles développeront une activité économique tournée vers la mer. Pour avoir une idée de la vie à cette époque, on peut visiter le village historique acadien à Rivière-du- Loup, près de Caraquet. Situé à proximité des anciens « levées» et « aboiteaux » construits par les Acadiens à leur retour – c’est ce système d’assèchement des marais qui leur valut le nom de « défricheurs d’eau» -, le village illustre cette période du retour. Un musée vivant avec plus de soixante bâtiments dont quatorze maisons, où des interprètes en costume d’époque font revivre les coutumes ancestrales et les métiers traditionnels. Les gourmands ne manqueront pas de visiter la maison Dugas, une des rares maisons de torchis, construite en 1867 à Caraquet, où l’on peut goûter la cuisine du XIXe siècle. Au menu: soupe aux pois, fricassée de boeuf ou de palourdes, poutine au pain ou tarte au sucre.
« TANT DE FOIS DÉCRIT MAIS RAREMENT VU »
Autre construction d’origine, la maison Godin de Maisonneuve (1890), où vous serez accueillis par Juliette Blanchard, arrière-arrière-petite nièce d’Edouard Godin, premier habitant. Démontée et remontée sur le site, comme plusieurs autres bâtisses présentées ici, elle est représentative des maisons de pêcheurs de la côte acadienne de la baie des Chaleurs. Dans le jardin, on peut encore voir une saline, endroit où le pêcheur salait son poisson. Un peu plus loin, à coté de la ferme Robichaud (1846), le caveau à légumes où chaque paysan conservait les récoltes de son potager.
Au fur et à mesure de la progression le long de cette côte, toute l’Acadie, avec ses grands espaces, se déroule. De la péninsule acadienne, au nord, avec ses villages maritimes et ses maisons peintes en blanc où flotte le drapeau acadien, bleu, blanc, rouge avec, dans la bande bleue, l’étoile de la Vierge, à Shediac, capitale du homard, où l’on peut embarquer et relever les casiers au large avant de se régaler de ces crustacés. Quant au fameux homard bleu, tant de fois décrit mais rarement vu, il faudra faire un saut au centre marin de Shippagan pour avoir une chance d’en voir quelques-uns. Ici, la route du littoral se confond avec celle du crustacé marin. Des panneaux de signalisation jaunes, pleins d’humour, préviennent d’ailleurs le visiteur de la présence de moustiques et ... de homards. Mais ces derniers ne constituent plus la nourriture du pauvre. «A un moment, des paysans s’en sont même servis comme fertilisant pour leurs champs », raconte Percy Malley, notre guide acadien. Aujourd’hui, c’est un mets d‘excellence. A Kouchibouguac, « la rivière aux longues marées » en langue micmac, un peu plus au sud, tout invite à la promenade. A pied, à vélo ou en kayak. Pour prendre la mesure de cette nature à la taille du Canada, camper au coeur du parc national de Kouchibougac est une expérience à tenter. Le camping de Pointe-à- Maxime peut servir de point de départ pour aller voir les colonies de phoques, dans le Goulet de Terre-Noire où, chaque année, plus de 300 d’entre eux viennent se reposer et se nourrir.
Le Monde daté du 3 avril 2014
Auteur : Martine Picouët, journaliste